陽光百合的家=露營快樂的人

最近天氣又回暖了~

看來又要再度掀起一波單車熱了

在選車的朋友~一定會問：ㄚ我該騎多大的車????

相信網路上應該有很多熱心的朋友，

已經把相關資料整理過了

這邊當然也照本宣科的跟大家再介紹一次

但是小弟玩車十幾年~

當然有些我自己的看法像大家分享~

首先~挑車子當然要挑適合自己騎的

腳踏車這麼多尺寸~到底要怎麼看??

首先～主要尺寸大概這幾個知道就可以了

OK~上面已經很清楚的寫明各段尺寸的名稱

再附上下面這張表格，

各位就可以很容易的判斷該買多大的車了~

蛤~??就這樣~搞屁啊!!

當然不是~

這些只是非常理想化的量測方式

女人男人黑人白人大人小人

人人手腳長短都不同，腳踏車也不是只有車架而已

我想還是利用條列式的說明比較恰當：

上管長:

就是照片中的紫線，影響的是騎乘角度

因為上管越長，身體就越前傾，當然就會越累，

但是風阻也越小(因為身體正向截面變小了)，

也會因為上管過長，造成車手起身抽車的動作受限，

這不位的尺寸~在這幾年其定義變的比較混亂~

在大概10年前，車架仍然維持所謂的"鑽石型"車架設計

也就是上管為水平的，車架幾乎是由兩個正三角形組成

自從捷安特的車子騎出環法冠軍之後，其壓縮形車架大大出名

也就是上管傾斜，此設計可以節省材料，

同時也增強管材的強度

集輕量及強度於一身，當然各車廠也都注意到了....

而由於壓縮車架上管傾斜的關係~

各廠牌傾斜角度不同

尺寸標駐方式也各有出入，有的是規範直線水平距離，

也有人規範為上管長度，

所以上管長算是"被動"的尺寸，

而這部分也可以利用龍頭長度作調整~

車頭碗&頭管長: 

車頭碗就是前叉插進去可使前叉轉動的那個部位，

分為無牙式頭碗以及有牙式頭碗，

是根據前叉上管外是否有鉸牙來定義

現代大多數皆為無牙式頭碗

有牙式頭碗  前叉上管外部有鉸牙，與龍頭碗本身的互鎖做為固定方式

牙式頭碗，前叉上管完全光滑，
利用蝴蝶片打入前叉上管或是放入破緊環的方式固定前叉

現今沒有玩鋼管車的可能就比較不容易見到有牙式，

因為那是屬於舊式的設計，

也比較容易因為金屬氧化出現牙磨損的現象。

頭管長是隨車架尺寸而變，

當C-C越長，車架三角就會拉高，

頭管就會越長，當然強度會有影響，

外型也比較不"殺"，

有人會使用較小車架，

利用拉高前叉上管的方式以符合自己的尺寸，

但是這樣會更危險~

因為前叉上管強度絕對沒有車架頭管來的好            
 

               
頭管角度:

頭管角度也是各家車廠的特色之一，以colnago(可樂果)為例，

該廠所生產的車子，向來以幾何角度出名，水平車架搭配直前叉

還有較大的頭管角度

頭管角度較大，對於山路或是市區靈活性都有幫助，

對有經驗的車手來說，

此種設計利於山道中的操控~尤其是下坡時候

也因為角度大造成前輪抽車受力的分量較大，

因此可以增加抽車的效率

而計時車不論頭管或是坐管都較為傾斜，

是因為這樣的設計，

較容易使車手維持低姿態踩踏加速

但是車頭懸這麼長，坐管這麼斜

其實會影響操控性

就像哈雷機車一樣~超長的前叉~但是靈活性很差 

                
坐管高度: 

應該不難注意到，自行車比賽中所看到的腳踏車，

其坐管高度都很高~為什麼??               
                 
因為較高的坐管高度，可以使大腿在踩踏下死點時完全伸展

一來是因為種踩踏方式能完全將力量作用於踏板上，
                
二來是因為有助於肌肉舒展，因為運動會產生乳酸累積在肌肉中，

而乳酸是一種毒素，是造成肌肉鬆痛疲勞的原因之一，

肌肉拉伸有助於乳酸的排除，因此正確的坐管高度，

是在踩踏下死點時，使膝蓋些微彎曲為最理想

比較簡易的方式也介紹一下~

站在車旁邊，坐墊上表面在大約為腰際的位置

座管角度: 

跟頭管角度類似，是指C-T管與地面的夾角，

這部位的角度變化從計時車可以比較明顯看出，


手腳都盡量縮緊，減少迎風面

屁股重心後移，造成身體較"趴"

因為計時賽比較講究風阻，也比較需要直線加速能力

因此其座管角度會較小，

使的車手重心後移，使腿部較有伸展空間，             

自然造成身體壓低，使手腳靠近，迎風面積減小，

大腿出力也比較能夠順暢的導引到踏板上，

既然有這麼好的踩踏效率，為何不買計時車就好呢?

就像之前說的~這樣的設計對操控來說是弊

你有看過哈雷機車輕鬆愜意的穿梭在車陣之中嗎??

而且由於身體彎曲~

會對腹部造成很大的壓迫感，影響吸氣

因此若看上計時車的帥氣~最好先考量一下實用性~

龍頭&手把: 

個人認為~這是車上非常重要的兩項零件，

可能看起來不起眼~小小一支~存在感頗低
                    
很多時候車架尺寸選對了~大盤齒腿長度也對了

可是坐上去姿勢就是不對.....告訴您~

請調調你的手把~再不行，換支短的龍頭試看看!

龍頭的挑選~大致上是以手肘頂住座墊前端，

手掌伸平，能碰到龍頭為較適當的距離~

再根據個人習慣微調

東方人體型多半手臂較短，因此即使C-T選對了~

手臂仍然不夠長，造成騎車的時候腰太彎，

整個人向趴在車上一樣騎車~

這種情況下，以公路車彎把為例，

以騎乘姿勢面對車頭，將手把往上轉一點，

使的您的煞變把向上翹一點，更接近您身體，

手把下彎，勢必造成身體前傾

可以把手把上轉，但同時須配合調整煞變把的位置


再不行的話~可能花點小錢，換一支較短的龍頭，

將握端跟您身體拉的更近~所以建議公路車新手，

手把龍頭坐管之類的配件....暫時有的用就好~

把手:

(登山車平把) 通常店家賣的登山車手把都很長，

很多人買回來就直接這樣用了~

其實這種平把是可以裁切的，

大概裁切到與肩膀等寬即可，不然騎車手臂會往外開

脖子會自然而然的縮起來，背部會變成駝背，

脖子肩膀背部都會很吃力

座墊:

現在的單車坐墊，前端通常做的比較狹長，

對於一般人來說，這樣的坐墊，

坐久了屁股前面的骨頭會很痛

但是換個大大的軟坐墊又很醜...有失愛車的身分!

現在坐墊也有很多變化~

還有中間挖個洞的，號稱可以減壓~

不過實際上，中間挖個洞~代表跟屁股的接觸面積減小，

反而對重要部位的壓力更大，

所以還是實際坐坐看比較正確

但是還是必須強調，

坐墊是拿來"靠"的，不是用"坐"的，

大多數人可能不太習慣這種方式~

所以還是提供個小方法～

座墊可以調整角度，將座墊向前傾斜一點點

讓屁股兩塊肉與坐墊接觸，而非兩塊肉前面的骨頭

中間狹長的地方自然就可減少跟重要部位的接觸 

輪胎:        

輪胎可以說是登山車與公路車最明顯的差異，

其實登山車也是可以換細胎，

騎乘效果跟公路車其實滿接近的

但是細胎通常是光頭的~下雨天實在是滑滑滑～

原廠登山車胎大多為26"X1.95顆粒胎

顆粒胎可能給人抓地力很強的感覺，其實他的觸地面積很小，
平路上的表現不見得比光頭胎好，顆粒的好處是在崎嶇或是泥濘鬆軟路面，
顆粒可以抓住這種不平整的路面，使輪胎能確實傳動
                        
                
建議想改胎的朋友，改為26"X1.5有胎紋的即可，

26" x 1.5的登山車用公路胎，建議最好找有胎紋的~
至少對於濕滑地面的排水性有一些幫助


一來內胎與1.95的通用(註一)，二來輪胎接觸面積比較大，

相較顆粒胎耗能少很多，安全性較公路車細胎高很多

胎壓:        

打的飽，輪胎接觸面積較小，騎的較快...沒錯!

但是也會變的很滑，所以想這樣玩的人~

要先知道會有多"滑"

還有你的屁股有多硬

變速:        

腳踏車這麼多段變速~

我到底該買幾段的?又該放哪一段才省力呢??

告訴您~無解!!登山車27段或30段其實差異都很小，

公路車也一樣，9速10速11速其實差別也不大~

但是價錢差很大

變速!大齒帶小齒，小齒帶大齒，省時費力省力費時的問題~

這就是所謂的"配速"~其實這是滿複雜的一件事情，

你說什麼坡度前面該用幾盤後面要用幾齒??沒有絕對答案

這純粹是迴轉數以及出力方式的問題，

可能有人常聽到"練車"這兩個字~

一定會想說"車要練什麼"?ㄚ不就是練體力嗎??

其實練車有很多東西
                
之後會再計畫一篇關於迴轉數以及傳動配速的文章~

不過簡單講~就是調整到您覺得最順的檔位，順順騎就好~

相信多騎幾次~多試幾次變速~會找到最適合自己的搭配

廢話這麼多~可能有人會覺得~ㄚ不是有什麼公式可以算嗎?

是的，"胯下長度X0.65"即為C-C的大概尺寸，

但是就像之前說的

每個人手腳長短都不同，對單車的用法也不同，

因此在這邊建議想買車的各位~

挑選一台稍小一點的車子~再根據實際騎乘的感覺~

調整座管龍頭，一來車子小鋼性較佳，

二來也比較輕便，看起來也不會像是"小人玩大車"


不過~講這麼多~

我還是要說一句常說的，也是我最喜歡講的

腳踏車怎麼玩??

你喜歡就好~&多練車  

等你練出鐵砂掌&石頭屁，以上說的這些都不再是問題了...

註一: 登山車內胎的容許度大約為+/-0.3，舉例來說
         一般看到的登山車外胎為26" x 1.95，內胎為26" x 1.7